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Verbesserungen (?) an Kompaktreglern

Das selbständige Aufsteigen lässt sich schon mal etwas einschränken, indem man Schlauchgewichte einsetzt.
Ideal ist das Abblasen zu verhindern mit einem Verschluss - Schieber, wie er an Mundstücken von Rebreathern zum Einsatz kommt.

Ich habe nun den Schlauch noch etwas weiter gekürzt und ihn garnicht umgeschlagen und presse einen dünnen Ring aus PVC in den Stutzen, der den Schlauch des Ventil fest andrückt.

Der Innendurchmesser des Ausatemstutzens wird dadurch nur unwesentlich verringert, eine Erhöhung des Ausatemwiderstandes war nicht spürbar.
Der Ring ist innen glatt, hat aber außen einen umlaufenden Steg, der als Anschlag beim Einstecken dient.
Er wird mit Stufenbohrer und Kreisschneider (von beiden Seiten) einfach aus 10-mm-dickem PVC ausgeschnitten und mit der Feile geglättet, optimal in der Drechsel- oder Drehbank oder ersatzweise auf einem Holzdorn in der Ständerbohrmaschine.
Beim Einstecken in den Schlauchstutzen muss man allerdings sehr vorsichtig sein. Die meisten haben innen einen scharfen Grad, den man nicht beseitigen kann, ohne die Verchromung zu verletzen. Also lässt man's. Er ist aber bestens geeignet, um das dünne Silikongummi zu zerschneiden.

Deshalb bin ich auf eine mir noch besser erscheinende Lösung verfallen (Bild rechts).
Ich nehme ein Rohr aus PVC o.ä., das einen etwas größeren Außendurchmesser als der Innendurchmesser des Ventilgummis im Ausatemhorn hat (man könnte auch Flachmaterial erwärmen und um einen runden Dorn geeigneten Durchmessers biegen).
Das Rohrstück wird auf die Länge des zylindrischen Rohrstücks des Horns zugeschnitten und längs etwa 2-3 mm geschlitzt.
Den Entenschnabel kürzt man ebenfalls auf die Länge des Horns, und das geschlitzte Rohrstück wird in das Horn eingeführt. Beim Loslassen presst es den Gummi an die Innenwand des Horns. Nach außen steht nichts mehr vor, sodass der Ausatemschlauch problemlos aufgesteckt oder abgezogen werden kann.
Der Gummi muss so fest klemmen, dass das Ventil auch bei ev. verklebtem Entenschnabel durch den Ausatemdruck nicht aus dem Rohr gezogen werden kann.
Wenn sich das durch das geschlitzte Rohrstück nicht erreichen lässt, kann man zusätzlich noch einen 2-3-mm-dicken rechteckigen Streifen einschieben, dessen Breite genau auf den notwendigen Anpressdruck abgestimmt ist. Dann bewegt sich nichts mehr. Die wirksame Durchlassfläche bleibt immer noch wesentlich größer als die im Ausatemventil des Mundstücks.

Ersatz für den Entenschnabel

	Bryan von VDH hat sich eine andere Lösung für das Entenschnabel-Ventil- Problem einfallen lassen, den duckbill eliminator (dbe). Er führt den Ausatemstutzen in den Regler hinein fort und setzt in die Mitte des Reglertopfes ein normales Flatterventil. So ist es prinzipiell auch in anderen Reglern schon realisiert, beispielsweise im Snark III von Nemrod (rechts) oder im Dräger PA 61/II. Der Rohrfortsatz wird in den Ausatemstutzen mit Silikon eingeklebt und kann dort verbleiben, die Anordnung ist wartungsfrei. Der Faltenschlauch lässt sich so, wie bei meiner Lösung auch, besser auf den Ausatemstutzen ziehen.
Der dbe passt perfekt im Mistral und Royal Mistral, in der Oberschale vom MEDI (links oben) und ... Ob ein geeigneter rechteckiger Ansatz im gewünschten Regler vorhanden ist, sollte man natürlich vorher mal ansehen. Von außen sind dann keine Unterschiede vom Original zu sehen, so dass auch die wahren Sammler kaum etwas dagegen sagen können.
Vor allem, wenn man Mundstücke ohne Richtungsventile verwendet (bei Mundstücken mit solchen Ventilen wird es wohl nicht passieren), hat der Duckbill-Eliminator einen kleinen Fehler in der Konstruktion, siehe Bild links: Das Flatterventil wird beim Einatmen in den Ventilteller hineingezogen, kommt von allein u.U. nicht wieder frei und wird dadurch undicht, da der Speichenabstand zu groß ist. Ich habe daher zwei Ms- oder Bronzedrähte als zusätzliche Speichen eingefügt. Damit passiert das nicht mehr. Entenschnabel oder Flatterventil? Die Meinungen in der Vintage-Scene, ob Tellerventil oder Entenschnabel besser sei, gehen ein bisschen auseinander. Die Handhabung und Wartungsfreiheit des dbe sind unbestritten besser, aber wie ist es mit dem Ausatemverhalten? Searat hat dazu 2011 einen Beitrag im VSD-Forum geschrieben. Ich hab' in Strömungsmechanik immer nicht aufgepasst, kann man Wasser und Luft so einfach vergleichen? Luiz, der Entwickler des Phoenix, hat im VDH-Forum 2013 auch Ventile verglichen, was mir wegen der relativ objektiven Messwerte besser gefällt. Aber immer noch geht probieren über studieren, der subjektive Faktor ist hier ziemlich groß. Eigenbau duckbill eliminator Der dbe kostet immerhin $18. Nicht nur deswegen reizt es, ihn auch selbst zu bauen. Ich nehme dazu Stangen, in denen ICs oder Fassungen für diese transportiert werden (links oben). Es gehen aber auch z.B. Kabelschächte aus dem Baumarkt, nur sind die nicht durchsichtig. Es werden entsprechend lange Stücke von der Stange abgesägt und an einer Seite mit dem gleichen Material z.B. mit UH. Allplast zugeklebt. Die Länge sollte man so wählen, dass im eingeklebten Zustand der Durchmesser der darunter liegenden Hauptmembran mittig zwischen den beiden Ventiltellern durchgeht (bei nur einem Ventilteller durch sein Zentrum). Damit erreicht man die geringste Lageabhängigkeit des Austatemwiderstandes. Je nach Größe der Tellerventile, die man noch rumliegen hat, nimmt man ein oder zwei davon und bohrt die entsprechenden Löcher, die man gut entgratet. Besonders gut machen sich natürlich Teller mit angewinkeltem Rand, flache Plättchen dichten hier eher schlecht. Genau wie das schwarze Vorbild werden die Stangen dann mit Silikon in den Ausatemstutzen eingeklebt. Einen Unterschied im Ausatemverhalten gegenüber dem Vorbild konnte ich nicht feststellen.

Im Oberdeckel des Nemrod Snark III (links) ist z.B. eine Lötnaht, die sehr unzureichend verchromt ist. Nach Salzwasser-Tauchgängen sah das immer schrecklich aus. Mit ein bisschen Grundierung und Lack war das erledigt.

Letzte Änderung: 10.01.23